В Гарни заехали на обратном пути из Нораванка. Храм находится не далеко от Еревана и, судя по огромному количеству туристических автобусов, является одной из самых раскрученных достопримечательностей Армении.
Изначально храм был построен в 1 веке нашей эры, и был посвящен древнеармянскому богу солнца — Михре, но как водится, был разрушен сильным землетрясением и восстановлен лишь спустя сотни лет, советскими мастерами.
Храм стоит на высоком мысе, огибаемом рекой Азат. Отвесные склоны служат неприступным рубежом, во все времена защищающие храм от неприятеля.
Сооружение впечатляет, и уж точно удивляет своим видом, мы все-таки в Армении, а не в Греции.
На следующий день запланировали переезд в Батуми. Пообщался с таксистом на предмет качества дороги в сторону Грузии со стороны Гюмри. Заверил, что дорога вполне приличная, возможно даже лучше чем со стороны Баграташена, смело можно ехать.
С утра, наконец-то, зашли на «Вернисаж», который в предыдущие дни никак не удавалось посетить. В будние дни торговцев не так много, но все необходимые сувениры можно купить.
Из Еревана выехали часов в 11. Если со стороны Баграташена дорога вьется среди гор, усеянных зелеными лесами, то в сторону Гюмри пейзажи более пустынны, но не менее живописны.
Дорога действительно оказалась очень приличного качества и до Гюмри, в разные времена Ленинакан и Александрополь, доехали меньше чем за полтора часа. До КПП «Бавра» от Гюмри чуть меньше 50 километров, но чем дальше отъезжаешь от города в сторону границы, дорога заметно меняется и не в лучшую сторону. Нет, здесь по-прежнему асфальт, но с огромными ямами и трещинами, так что скорость заметно снизилась, и на этот участок потратили еще порядка часа.
Подъехал к КПП, на границе тишина, кроме нас ни одной машины, лишь ветер гоняет «перекати-поле» по дороге. Возле шлагбаума в будке в полудреме сидит пограничник. Не сильно обрадовавшись моему появлению, жестом указывает на здание напротив. Спускаюсь в полуподвальное помещение, в прокуренной комнате сидят два армянина, тому, что постарше протягиваю документы. Начинает от руки заполнять какие-то бланки, попутно сообщая мне, что будет необходимо оплатить в банке пошлину. Все не спеша, но вполне дружелюбно. За заполнение документов, заплатил какие-то деньги, точно не помню, по-моему, что-то в районе 20 драм. После чего пошел в банк. Банк представляет собой комнату метр на два, с открытой дверью, через которую и происходит общение с работником банка. В сам банк я не попал, так и простоял возле него все-то время, пока сотрудник банка, проводил мой платеж на стареньком компьютере. Стоило мне это еще 80 драм, итого за выезд из Армении, порядка 100 драм. После выдал мне оплаченную квитанцию и отправил в соседнюю комнату, где уже офицер в форме, проштамповал паспорта, мой и жены, причем она все это время сидела в машине и ее личное присутствие так и не потребовалось.
Шлагбаум медленно поднялся, и мы въехали на нейтральную территорию. Дорога отсутствует, есть только направление, причем направление это проходит по ухабам и рытвинам, благо не далеко.
Грузинская граница, по традиции, более цивильная, пассажиров просят выйти из машины и самостоятельно пройти паспортный контроль в соседнем здании. Я медленно подъезжаю к будке с пограничником, проверка документов, штамп в паспорт и пожелания счастливого пути. Надо отметить, что на границе, кроме нашей машины ни кого, и сотрудники явно скучают. Казалось бы, все формальности позади, штамп в паспорт о въезде получен, но не тут-то было. Один из грузинских пограничников, проявляет рвение проверить мой багажник, нет проблем. Выхожу из машины открываю багажник, в нем чемодан, предлагаю открыть, говорит — не надо. В пакете, привязана к кузову, стоит 10 литровая канистра бензина, так на всякий случай, все-таки на авто путешествуем. Спрашивает, что в канистре? Смело, отвечаю бензин. Небольшая пауза, и следует ответ грузина — это большие проблемы. Я недоумеваю, почему? По закону со стороны Армении в Грузию запрещено ввозить бензин в любых количествах, даже 100 миллилитров — спокойно сообщает мне пограничник. И что делать? Возвращайся в Армению, переливай в бак и тогда проедешь. Я вспоминаю что, за въезд мне придется заплатить еще 200 драм, а потом еще за выезд 100 и это из-за каких-то 10 литров бензина? Не вариант, объясняю ему ситуацию, он вроде как понимает. Вокруг машины уже собралась приличная толпа из скучающих пограничников, с возгласами «наркотики?», «оружие?». Кто-то, узнав, что весь сыр-бор из-за 10 литров бензина, говорит, отпусти и не позорься, но пограничник походу ответственный и по рации вызывает начальника.
Спустя пару минут приходит босс, и, не разобравшись в чем собственно вопрос, как бык на красную тряпку кидается на Георгиевскую ленту, привязанную внутри салона к зеркалу заднего вида. С криками, с этим в Грузию нельзя, снимай. Окружившие машину пограничники, видимо сами прифигели с действий начальника, поутихли и стали расползаться в разные стороны. Я включил дурака, и стоял, не предпринимая ни каких действий. Разобравшись, что везу я всего 10 литров бензина, босс распорядился отпустить меня, и быстро удалился. Пограничник, заваривший всю эту кашу, видимо сам был не рад, и сказал, что я могу уезжать.
Границу прошли, но осадок остался. Нет, я ни в коем случае, не разжигаю, и не говорю, что прохождение грузинской границы это сущий кошмар, но надо было мне раз десять проходить границу в разных частях этой страны и все-таки нарваться на одного неадеквата.
Но на этом сегодняшнее невезение не закончилось. На часах 15-00, мы выехали с территории КПП «Ниноцминда», вылил бензин в бак, вбил в навигаторе «Кутаиси» и, следуя его руководству, двинули в путь. От Ниноцминды, а точнее Ахалкалаки, есть две дороги, одна через Ахалцихе, где мы были в первую поездку, ровно год назад и вторая через Бакуриани. Так как в Ахалцихе мы были, следовательно, выбрали дорогу через Бакуриани, вдобавок ко всему она еще и на порядок ближе, и это было фатальной ошибкой.
Через несколько километров после Ахалкалаки, асфальт внезапно заканчивается, но начинается вполне терпимая гравийка, длящаяся порядка 10 километров. Иногда встречаются небольшие грузинские села и, судя по взглядам местных жителей на наше авто, туристы здесь бывают не часто и уж точно не на легковых автомобилях. Так вот, гравийная дорога вскоре тоже закончилась и превратилась в направление, по зеленому склону приличной горы, между огромными камнями. Где-то на хребте виднелся, медленно взбирающийся «Урал», я проехал еще несколько сот метров, но камни окончательно преградили путь. Добраться бы до Боржоми, от него дорога отличная, но навигатор говорил, что до Боржоми еще ой как далеко, а стрелка уровня топлива предательски клонилась вниз. Пришлось признать себя проигравшим в этой схватке, и развернуться обратно.
Выехали к Ахалкалаки. Свернул к ближайшей заправке, пополнить запасы топлива. У заправщика спросил про дорогу до Боржоми, он посмеялся и сказал, что дорога есть, но на такой машине как у меня не проехать. Это я уже и сам понял. Что было раньше не поинтересоваться у местных жителей, а не доверять бездушной электронике. Так что если вы на легковом авто или даже на паркетнике, соваться через Бакуриани не советую.
Еще один повод ехать через Ахалцихе, это то, что путь пролегает мимо крепости Хертвиси.
В Боржоми въехали, когда уже стемнело. Остановились у придорожной харчевни, перекусить, и с новыми силами двинутся дальше в сторону Кутаиси. Но после ужина ехать в такую даль по темноте, никак не хотелось, да еще и хозяйка харчевни предложила переночевать у нее.
За скромное вознаграждение, в размере 20 лари, получили в полное распоряжение дом. Утром оказалось, что с живописным видом на Куру и окружающий горный массив.
Дальше будет Батуми и вылазка в Турцию.
Источник: travel.ru
